『織り物』の基本

多様なファッションの重要素材の一つが“生地”。この生地には、“織物”と“編み物”レース、フェルトなどが含まれます。比較的“編み物”の紹介が多かったようですので、今回は『織物』の基本をご紹介しましょう。
　　
織物。。。それはタテ糸とヨコ糸を交差させて布状にしたもので、そのタテ糸とヨコ糸を『経糸』と『緯糸』という風に書くんです。
　　　　
で、その縦糸と緯糸が交差してできるのが織物。交差するとき、一方の糸が他方の糸の上を通る事を『浮く』反対に、一方の糸が他方の糸の下を通る事を『沈む』といいます。
　　
普通はこの浮き沈みを規則的に繰り返されて織物が出来上がります。不規則に浮き沈みをさせて織る事もできますが、それは特殊な織物。工業的には、規則的であることが必要なのです。そして、規則的な繰り返しには基本となる単位があります。この最小単位となるものを前後左右に連続させる事で全体が織り上げられていく事になります。
　　
この基本は3つ。
『平織り』経糸・緯糸が１本おきに浮き沈みしたもの。経糸２本、緯糸２本で最小単位を構成。『斜文織（あや織り）』２本浮いて１本沈む。隣の縦糸と緯１本ずつずれて浮き沈みをする縦糸３本・緯糸３本で最小単位を構成。『朱子織』４本浮いて１本沈む。経糸５本と緯糸５本で最小単位を構成。
　　
この３つの基本の組織なので『三原組織』と言われているんだそうです。
　　
それぞれの織地の特徴を上げてみると
　　
『平織り』
単調で表裏の柄も同じですが、縦糸と緯糸の交差が多いので糸ズレが起こりにくく布としては最も丈夫で実用的です。また通気性にすぐれ、夏物衣料に多く使われています。また、柔軟でふくらみのある紡毛糸など太い糸で織れば冬物に適します。織地には、ブロード、キャラコ、タフタ、羽二重などがあります。
　　
『斜文織（あや織り）』
平織りに比べて糸の交差が少ないため、浮き糸の持つ光沢が多く出るので、光沢があり厚く柔らかな織物ができます。交差が少ないと言う事は、糸ズレが起きやすいともいえるのですが、糸の間隔を詰めて織ると、目のつんだ密なものを織る事が出来ます。それで、保温性の高いものが出来るので冬用の服地に斜文織が多いのです。綾織と言うのは、斜めの筋目が出来るからなんですね。織地には、デニム、ツィード、サージなどがあります。
　　
『朱子織』
糸の交差が斜文織よりもさらに少ないので　織物表面が経糸で覆われ緯糸が隠れます。このため感触が柔らかく、滑らかで光沢のある織物になります。斜文織よりさらに糸ずれしやすく布の強さは弱くなります。特に、浮き糸の直角の方向の摩擦に弱い構造で、折り目やシワが付くと目立ちやすいものです。正装用の服地が多くサテン、ドスキンなどがあります。
　　
ごく簡単な説明ですが、織りを始めたいんだけど。。。と言う方にちょっと参考になったかなぁ？？？って、文字だけなので、混乱しちゃったでしょうか？ゆ〜〜っくり読んでみてくださいね♪